Hatóanyag-kozmetika

Hol kezdődik a minőség? Mennyi hat? Mennyi az optimális mennyiség? Az internet adta könnyű információ elérés és a tudatosság trendjének köszönhetően a mai vendégek egyre tájékozottabbak és keresik a valóban működő, top hatóanyagokat tartalmazó termékeket. Szakértőként nekünk is érdemes folyamatosan tanulni és tájékozódni és segíteni a vendégeket a minőségi, hatóanyagban gazdag termékek megtalálásában.

A minőségnek természetesen sok definíciója van, és ahány vendég, annyi elvárás, de amire a szó hallatán talán a legtöbben gondolunk az az, hogy a termék valóban hatásos legyen. A bőrproblémák megoldására fókuszáló, magas hatóanyagtartalmú termékeket szokás hatóanyag- vagy dermokozmetikumoknak is nevezni, az irányzat hazájában, az Egyesült Államokban pedig gyakran „cosmeceuticals”-ként emlegetik őket.

Cosmeceutical

A cosmeceutical szó az angol kozmetikum (cosmetics) és gyógyszer (pharmaceuticals) szavak ötvözetéből származik, és állítólag dr. Albert Kligman, a műfaj egyik atyja találta ki. Dr. Klingman amerikai bőrgyógyász úttörő volt a bőrgyógyászat és a kozmetikumok valódi tudományos alapon történő megközelítésében, és nevéhez több száz tudományos kutatás fűződik.
■ Az 1960-as években kezdődő kutatásainak legfontosabb eredménye, hogy James Fultonnal együtt rájöttek és bebizonyították, hogy a tretinoin nevű A-vitamin származék rendkívül hatásos a pattanások és a ráncok kezelésében. A hatóanyag 1971-ben a ma is kapható Retin-A termékben jelent meg először, a tretinoin pedig a mai napig az egyetlen, gyógyszernek minősülő, vényköteles hatóanyag a nap által öregített bőr kezelésére.

■ A következő mérföldkő a hatóanyagkozmetikumok világában a 70-es és 80-as években jött, amikor is Dr. Eugene Van Scott és Ruey Yu rájöttek arra, hogy a glikolsavnak rendkívül sok pozitív hatása van a bőrre, és nemcsak azonnal simábbá és üdébbé teszi a bőrfelszínt, de kellő mennyiségben használva serkenti a bőr kollagéntermelését is. 1986-ban szabadalmaztatták is találmányukat, ami 2009-ben járt le, így a glikolsav azóta indulhatott világhódító útjára professzionális kezelésekben és a gyengédebb otthoni termékekben egyaránt.

■ A 80-as és 90-es évek meghatározó kutatója dr. Sheldon Pinell volt, aki az antioxidánsokkal és különösen a C-vitaminnal kapcsolatos kutatásaival lett híres. Ő jött rá arra, hogy a tiszta C-vitamin antioxidáns hatása megtöbbszörözhető, ha mellette E-vitamin és Ferulicsav is szerepel, és ezt a bűvös hármast 1992-ben szabadalmaztatta is.

Az A-vitaminok családja, az AHA-félék és a C-vitamin származékok máig a legbizonyítottabb anti-aging összetevőknek számítanak, és szinte minden hatóanyag kozmetikumokat készítő márka kínálatában megtaláljuk őket valamilyen formában.

A kevesebb néha több

A klinikailag bizonyított, top hatóanyagok használata a hatásosság és a minőség egyik alapköve, de ugyanúgy, ahogy főzni is lehet ugyanazokból az alapanyagokból jól és és rosszul is, a részletek és a kozmetikum formulája is rengeteget számít.

Az első dilemma az aktív összetevők mennyiségének a kérdése. Bár az ember hajlamos egyszerűen azt hinni, hogy a több az jobb, ez nem így van. Egyrészt ugyanúgy, ahogy a gyógyszereknél is a komoly hatás sokszor komoly mellékhatásokkal jár együtt, a top hatóanyagok nagy mennyiségben szintén hajlamosak irritálni. A tretinoin például híres a hámlást és pirosságot okozó mellékhatásairól, és az egyik kutatásban az derült, ki, hogy míg a 0.1% és 0.025% erősség anti-aging hatása hasonló volt, a 0.1%-nál a mellékhatások jóval erősebb jelentkeztek. Vagy egy másik példa a híres pattanás elleni hatóanyag, a Benzoyl Peroxide, ami erősen szárítja a bőrt, és egy kutatás szerint a 2.5% és az 5% ugyanúgy hatásos, de az előbbi kevesebb mellékhatással jár.

Természetesen a túl kevés hatóanyag szintén nem jó, ráadásul minden bőr egyéni, és a tolerancia küszöbök is széles skálán mozognak. Ez az oka annak, hogy sok cég az olyan szupersztár hatóanyagokból, mint a retinol, hámlasztók vagy C-vitamin több erősségben is készít termékeket, hogy mindenki megtalálhassa a személy szerint neki ideális mennyiséget. Ha egy márka nyilvánosságra hozza a termékeiben a pontos hatóanyagtartalmat legalább a fent említett összetevőknél, az sokat segít a helyes választásban és pozitív jel a magas minőségre és hatékonyságra.

A vivőrendszerek szerepe
Természetesen a hatóanyagmennyiségen túl a formula egyéb részletei is sokat számítanak.
A kémiai hámlasztó termékeknél például rendkívül fontos a termék pH-értéke, ami ugyanannyira tudja befolyásolni az erősséget, mint maga a savtartalom. Sok molekula, például a már emlegetett C-vitamin és retinol (A-vitamin) is rendkívül instabil, és az, hogy a termék a kozmetikumokra jellemző hosszú tárolás után, mire a vásárló kezébe kerül még hatékony-e, a részleteken múlik. Az érzékeny hatóanyagok mikrokapszulázása és stabilizáló antioxidánsok használata mostanában bevett módszerek a hatékonyság biztosítására. A aktív összetevők megfelelő felszívódása szintén kényes kérdés, amit sokszor befolyásolnak a formulában lévő felszívódást segítő segédanyagok vagy vivőrendszerek.  Az, hogy mi az, ami nincs egy adott formulában, szintén számít, például az illatanyagok és illóolajok gyakori allergének, és a dermokozmetikumokban tipikusan kevesebb, vagy sokszor egyáltalán nem szerepel belőlük.

A vendég elvárása persze nem mindig a hatékonyság és a problémamegoldás, de ha az, ahhoz érdemes ismernünk a top hatóanyagokat és használni a tudományos gondossággal megalkotott, hatóanyagban gazdag dermokozmetikumokat.

Hatóanyag kisokos

Mi micsoda és mekkora mennyiségben javasolt használni?

Retinol (A-vitamin): A legbizonyítottabb anti-aging hatóanyag rengeteg kutatással a háta mögött. Erőssége a bőr saját kollagéntermelésének serkentése, de hatásos pigmentfoltok és pattanások ellen is. Hátránya, hogy nagyobb mennyiségben irritációt okozhat. Érdemes javasolni a vendégeknek otthoni, hosszú távú használatra.

Javasolt mennyiség: 0.1%-1%-ig

C-vitamin és származékai: A bőrben található legfontosabb vízben oldódó antioxidáns, ami nemcsak a bőr UV-sugarak és környezeti károk elleni védelmét erősíti, de fontos szerepet játszik az egészséges kollagéntermelésben, és jelentős a pigmentfolt halványító hatása is. Hátránya, hogy a tiszta C-vitamin rendkívül instabil, így jó pár – kevésbé bizonyított, de ígéretes – származéka is ismert.

Javasolt mennyiség:        

  • Tiszta C-vitamin (Ascorbic acid): 5-20%
  • Származékok (összetevő listán keressük az „Ascorb” szót, pl. Ethyl Ascorbic acid, Tetrahexyldecyl ascorbate, Ascorbyl glucoside): 1-20%

Niacinamide (B3 vitamin): Igazi multi-funkciós hatóanyag, ami serkenti a bőr saját keramid termelését és így erősíti a védőréteget, segít a pórusok méretének normalizálásában, a pattanások enyhítésében és pigmentfolt halványító hatása is ismert. Szinte minden bőrtípuson pozitív hatása van, de nagyobb mennyiségben különösen javasolt a problémás bőr ápolására.

Javasolt mennyiség: 2-10%

AHA savak (Alpha Hydroxy Acids): A sokszor gyümölcssav néven is emlegetett összetevő csoport legismertebb tulajdonsága, hogy „leoldja” a felszínen lévő elhalt hámsejteket, és ezzel simábbá és üdébbé varázsolja a bőrfelszínt. A sav fajtájától függően számos más előnye is van: a glikolsav jól ismert anti-aging hatásáról, a tejsav az extra hidratáló tulajdonságáról, a mandulasav pedig az antibakteriális hatásával tűnik ki.

Javasolt mennyiség:

Tartós otthoni használatra 5-15%, kúraszerűen, professzionális kezelésekhez 20-70%

BHA sav (Beta Hydroxy Acid): A szalicilsav szinonímájaként használt BHA olajban oldódó, így a pórusokba jutva hámlasztó tulajdonsága elsősorban a pórusok falán érvényesül. A tág pórusos, mitesszeres, problémás bőr egyik legfontosabb hatóanyaga, gyulladáscsökkentő hatása révén pedig az érzékeny bőrre is jó választás.

Javasolt mennyiség:

Tartós otthoni használatra 0.5-2%-ig, professzionális kezeléseken 20-30%-ig

Azelainsav: 3 az 1-ben, klinikailag bizonyított hatóanyag a pattanásos, rosaceás és pigmentfoltos bőr kezelésére. Ideális hatóanyag a rosacea aknéval együtt járó formája, az Acne rosacea kezelésére és a pattanásos bőrtípusokra, különösen, ha az utána maradó pigmentfoltok is gondot jelentenek.

Javasolt mennyiség: 10% a szabadon kapható készítményekben, 15-20% a vényköteles termékekben

Peptidek: A fehérjék építőkövéből, az aminosavakból álló kisebb láncolatok, amik mostanában feltörekvő és nagyon változatos hatóanyag csoportot adnak. Az egyik legismertebb a Matrixyl peptide duó (összetevő listán Palmitoyl Tetrapeptide-7 és Palmitoyl Tripeptide-1), aminek anti-aging és kollagén termelést serkentő hatása van. Ideális érzékenyebb bőrtípusok anti-aging ápolására is.

Javasolt mennyiség: Vannak kivételek, de a legtöbb peptid nagyon alacsony koncentrációban használt.  (<0.1%).  A termékeken látható nagy számok (például 5% Matrixyl) a teljes technológiára vonatkoznak, és nem a peptidek tiszta mennyiségét mutatják.

Fényvédők: Az egyik legtöbbet kutatott és legjobban szabályozott kozmetikai termék kategória, ahol az SPF-értéket minden esetben a kész terméken mérik meg. Az UV-sugárzás hosszú távon rendkívül káros és öregítő a bőrnek, javasoljuk a vendégeknek, hogy használjanak minden reggel fényvédős krémet, még télen is.

Javasolt mennyiség: Itt az SPF-értéket érdemes megnézni, ami legyen min. 30, és keressük a bekeretezett UVA jelet is a dobozon a széles spektrumú védelemért.

Ajánlott cikkek

Minden megosztás számít!
FacebookPinterestTwitterGoogle+LinkedInEmail

Vélemény, hozzászólás?